Нижний Тагил
Нижний Тагил — крупный промышленный город в Свердловской области, родина танков и старая столица уральской металлургии. Издалека Тагил может показаться жутковатым местом, окутанным клубами рыжего дыма, но вблизи это приятный, разнообразный и очень интересный город, сыгравший огромную роль в истории Урала.
Понять
[править]| Нижний Тагил | |
.png) | |
| Официальный сайт | |
| Официальный сайт | |
 | |
| Троицкая церковь на фоне старых карьеров | |
| Полезная информация | |
| Население | 334 209 чел. |
| Телефонный код | +7 3435 |
| Часовой пояс |
UTC+5:00 |
 Культурное наследие | |
 | |
Нижний Таги́л находится на восточном склоне Уральского хребта, у слияния рек Тагил и Выя, в 125 км к северу от Екатеринбурга. Название «Нижний» связано с тем, что в верховьях реки Тагил расположен ещё один, Верхний Тагил — небольшой и мало кому известный, но тоже исторический город. Нижний Тагил развивался вокруг горы Высокой, павшей, подобно магнитогорской горе Магнитной, жертвой металлургического производства. Остальным горам повезло больше, поэтому Нижний Тагил сохранил характерный уральский облик с невысокими холмами, скальными выходами и отличными панорамами.
Слухи об огромных запасах железной руды у слияния Выи и Тагила появлялись уже в конце XVII века, но, как и всюду на Урале, процесс пошёл только с приходом Демидовых. Гора Высокая оказалась местом чрезвычайно удачным — не только потому, что на двух реках можно было построить сразу два завода — но и благодаря действительно богатому месторождению, которое не истощилось даже через триста лет после начала добычи. Первым был построен Выйский медеплавильный завод (1722), а Нижнетагильский железоделательный появился чуть позже (1725). По факту, в XVIII веке оба завода в основном занимались выплавкой чугуна, поскольку запасы медной руды оказались ничтожными. Позднее, правда, медь тоже нашлась, и в XIX веке Выйский завод опять становится медеплавильным. Заводские поселения быстро срослись в единый посёлок Нижнетагильский завод, получивший в 1919 году городской статус. После упадка Невьянска Нижний Тагил поднимает упавшее знамя, объединив все существовавшие на тот момент участки производства: добычу руды, выплавку чугуна и меди, а также литьё и прокат металла. Вплоть до революции 1917 года Тагильские заводы принадлежали Демидовым, но романтики времён освоения Урала тут уже не было: вместо архитектурных изысков, сопоставимых с наклонной Невьянской башней, в Тагиле строгая, местами утилитарная архитектура.
К тагильским достижениям XIX века относится создание первого в России паровоза трудившимися на местных заводах отцом и сыном Черепановыми (по слухам, они же собирались построить первую в России железную дорогу, но в Санкт-Петербурге их опередили). На тот момент Тагил был одним из главных городов Урала, о чём напоминают добротные особняки в стиле классицизма — случай в регионе нечастый. В конце XIX века дела в уральской металлургии пошли хуже, однако она оправилась после революции, и Тагил сразу попадает в программу индустриализации первых пятилеток. Перед войной в городе появляются сразу два промышленных гиганта — Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Уральский вагоностроительный завод им. Дзержинского (УВЗ), определяющие теперь облик и характер города. Вагоностроительный завод был создан с сугубо мирными целями, однако во время войны дополнен оборудованием, эвакуированным из западной части страны, и переключился на выпуск танков. Оружейная тематика преобладает в городе по сей день.
На облик Тагила повлияли оба этапа промышленного развития. От горнозаводского периода остались пруды, дореволюционная застройка и многие сооружения музея-завода, дополненные обширными музейными коллекциями. Период индустриализации привёл к расцвету советской архитектуры, которая не сможет поспорить с Челябинском или Екатеринбургом, но, безусловно, выделяется среди типовой застройки уральских промышленных городов XX века. Современный Нижний Тагил наполовину состоит из промзоны, которая, впрочем, не поглощает город, а придаёт ему особый колорит.
В сочетании старой архитектуры, музея-завода, заброшенных карьеров, голых холмов, скал и действующей промышленности — весь Урал, а Нижний Тагил поэтому — едва ли не самый представительный его город. Тут можно с интересом провести целый день, а то и остановиться на несколько суток, поскольку в части инфраструктуры Тагил — самое развитое место к северу от Екатеринбурга. Отсюда можно съездить и в Весёлые горы с Висимом, и в Алапаевск, и на север в сторону Верхотурья.
Ориентация
[править]Центр Нижнего Тагила находится на северном берегу городского пруда. С востока центр ограничен железной дорогой, а с запада — территорией старого завода, за которой начинаются карьеры, и собственно город заканчивается. Дореволюционную застройку ищите ближе к старому заводу, в окрестностях же вокзала неплохая советская архитектура. На север город тянется довольно далеко, и там, в частности, располагается Выйский пруд с музеем Черепановых.
Центром география Тагила не ограничивается. Крупный Тагилстроевский район (соцгород НТМК) расположен к северо-востоку и отделён от центра пустырями с железной дорогой. Ещё дальше находится Дзержинский район (соцгород УВЗ, в просторечии «Вагонка»), связанный с центром Восточным шоссе. Оба этих района тоже заслуживают посещения.
Тагильская топонимика своеобразна. Мало кого удивишь улицами Ленина, Карла Маркса или, допустим, Черепановых, но вот названия железнодорожных станций в городе уникальны: Смычка — крестьянства и пролетариата, а Сан-Донато — итальянский графский титул, купленный одним из Демидовых.
Как добраться
[править]На самолёте
[править]Военный аэродром Салка в 7 км к северо-востоку от Нижнего Тагила не используется пассажирской авиацией. Ближайший аэропорт — Кольцово в Екатеринбурге. Прямой автобус в Тагил ходит пару раз в день в очень неудобное время. Путь через центр Екатеринбурга займёт 3-4 ч. Можно доехать несколько быстрее, заказав трансфер у одной из тагильских компаний.
На поезде
[править]Тагил — своего рода узловая станция, откуда можно уехать по всем четырём сторонам света. В южном направлении устойчивое сообщение с Екатеринбургом: электрички ходят каждые 1-2 ч, но большинство из них очень медленные (3 ч), так что практический смысл имеют только экспрессы-«ласточки» (1 ч 50 мин), курсирующие 4 раза в день. Все электрички проходят через Невьянск.
На север электрички ходят с той же регулярностью как минимум до Кушвы (станция Гороблагодатская), за которой маршруты ветвятся: дважды в день на запад до Чусовской (5.5 ч) и дважды в день на север до Верхотурья (4.5 ч), остальные транзитного значения не имеют. По обоим направлениям также ходят дальние поезда. Ежедневный Екатеринбург–Приобье прибывает в Тагил вечером по пути на север и очень рано утром по пути на юг; график остальных менее постоянен, при некотором везении можно проехать в Тагил из Серова или Перми в светлое время суток.
На восток пригородные поезда в Алапаевск (2 раза в день, 3 ч).
Через день в Тагил приходит московский поезд. Когда-то это был фирменный екатеринбургский «Малахит», а сейчас поезд Москва – Новый Уренгой, удобный также тем, что за одну ночь и без пересадок доставит вас в Тобольск.
, ул. Садовая, 1. Скучновате здание послевоенного времени окружено маршрутками и рыночной торговлей. В левом (от привокзальной площади) крыле находится круглосуточный Chicken House — сносный фастфуд по типу БургерКинга, предлагающий наряду с бургерами супы, салаты и даже какие-то мясные блюда. Вокзал находится к дальнем конце проспекта Ленина, от Театральной площади 20 мин пешком или две остановки на трамвае.На автобусе
[править]Автобусы из Екатеринбурга каждые 10-15 мин, в основном с Северного автовокзала, хотя бывают рейсы и с южного; в пути 2.5 ч. В сторону Серова (4 ч) всего пять автобусов в день, в западном направлении (Чусовой) и того меньше. На восток каждые два часа можно уехать в Алапаевск (2.5-3 ч). Бывают дальние рейсы (Челябинск, Тюмень, Пермь), но всё то же самое можно проехать и с пересадкой, посмотрев заодно что-то по пути.
На автомобиле
[править]Тагил стоит на трассе Р352 в 146 км от Екатеринбурга и 214 км от Серова. Дорога от Екатеринбурга — четырёхполосная, причём из-за особенностей рельефа полосы северного и южного направлений местами разнесены друг от друга. Шоссе петляет по холмам, прорезая скалы, с некоторых точек открываются панорамные виды: это одна из самых живописных уральских трасс и то редкое место, где можно держать скорость 90-100 км/ч (ехать быстрее не стоит из-за дежурящих на дороге мобильных камер). Дорога от Екатеринбурга до Тагила занимает менее 2 ч. Четырёхполоска заканчивается у южного въезда в Нижний Тагил. Дальше идёт двухполосная объездная, плавно переходящая в трассу на Серов. Южный въезд в Тагил — очень медленный, больше 10 км приходится плестись через населённые пункты. Лучше проехать по объездной и заезжать в город по Черноисточинскому шоссе.
В восточном направлении есть две дороги на Алапаевск: одна через Верхнюю Салду и Нижнюю Салду, начинается от УВЗ (136 км, местами без твёрдого покрытия); вторая через Петрокаменское (126 км) — отходит от Р352 в начале тагильской объездной.
В западном направлении можно уехать в Чусовой (около 200 км) и Пермь (около 350 км) по пустынной дороге, начинающейся у поворота на Качканар в районе Верхней Туры.
Транспорт
[править]
Главным способом передвижения по Нижнему Тагилу являются хаотичные маршрутки, почти полностью вытеснившие городские автобусы и трамваи. В тагильских маршрутках, в отличие от Екатеринбурга, принято платить на выходе, а не на входе. Полноценные городские автобусы встречаются редко. Маршрутки ходят с 6 утра до 11 вечера.
Тагильский трамвай имеет протяжённую, но знавшую лучшие времена сеть, которая охватывает все районы города. Основные маршруты в центре: №3 (кольцевой: пр. Ленина — пр. Мира — Выйская плотина) и №15 (по пр. Ленина), курсируют каждые 10-15 мин, по Вагонке ходит маршрут №10 (интервал от 5—10 минут). Прочие маршруты встречаются не чаще чем раз в полчаса, так что проехать самые интересные отрезки — через промзону в сторону Тагилстроя и Вагонки — не очень просто. Если вам всё же удастся это сделать, не пропустите полукруглые опоры контактной сети вдоль Восточного шоссе и, конечно, виды из окна. Трамваи ходят с 5 утра до 7-9 вечера, однако 10-й маршрут продолжает выходить на линии до глубокой ночи.
Билеты: 20 руб в автобусах и маршрутках, 18 руб в трамваях. В трамвае можно также купить суточный билет за 80 руб (2018).
Маршруты: тагильскому трамваю посвящён специальный сайт, на котором есть вся информация о расписаниях и маршрутах и даже такие секреты как график рабочего движения ранним утром. Информации о маршрутках гораздо меньше, но кое-что можно найти тут[dead link].
Такси
[править]- ВЕЗЁТ — +7 (3435) 215-215
- Апрель — +7 (3435) 46-96-26, (950) 638-81-40
- Бистро — +7 (3435) 41-16-33
- Мегатакси — +7 (3435) 92-77-77
- Союз-НТ — +7 (3435) 25-00-00
- Такси №1 — +7 (3435) 92-21-21, 92-25-55
- Эконом — +7 (3435) 46-75-67, (912) 225-00-22, (922) 143-00-03
Достопримечательности
[править]Если вы не любите ходить по музеям и скептически относитесь к советской архитектуре, посетите, в первую очередь, смотровые площадки — на Лисьей горе и при Высокогорском карьере.
Лисья гора и музей-завод
[править]
Тагильский завод у плотины городского пруда ведёт свою историю с XVIII века. К началу XX века завод устарел технически и морально, да и находился слишком близко к жилым кварталам, поэтому новый металлургический комбинат (современный НТМК) стали строить в другом месте. Старый же завод, получивший имя завод им. Куйбышева, сохранял вспомогательное производство аж до 1980-х гг., после чего был превращён в музей — больше на словах, чем на деле. Тем не менее, даже в таком виде это нечастый на Урале случай сохранения промышленной истории и одна из главных достопримечательностей Свердловской области. К заводу примыкают кварталы дореволюционных домов, в том числе величественное здание заводоуправления с краеведческим музеем. Непосредственно перед заводом, на берегу пруда, высится Лисья гора.
, ул. Островского / ул. Челюскинцев. +7 (3435) 41-64-01. 🕑 с мая по сентябрь, только с экскурсией. Группа до 10 человек: 600 руб. Закрытый 30 лет назад завод в музей так и не превратился: здесь свалка из потенциальных экспонатов, рассыпающиеся по кирпичам старые цеха и полное отсутствие информационных табличек. Наиболее увлекательна старая домна, окружённая помостами для подачи сырья и высокими цистернами газообменников — как раз этот фрагмент ржавого металла хорошо виден с Лисьей горы и из других точек города. Домна не очень старая (начало 1950-х), но ценна тем, что сохранила всю «оснастку»: можно увидеть, как подавали уголь или сливали готовый металл. Также на территории находятся несколько цехов конца XIX века — симпатичный образец промышленной архитектуры. Посещение завода разрешено только с экскурсией, однако со стороны Лисьей горы имеется плохо замаскированная дырка в заборе, через которую нетрудно выйти на площадку со старой техникой и беспрепятственно спуститься к домне. Худшее, что при этом может случиться — вы встретите экскурсию, и экскурсовод предложит вам не мешать, а возвращаться туда, откуда пришли. Дальше на территорию лучше без экскурсии не углубляться, поскольку там бывают сторожа и собаки. Совершенно свободно можно пройти по Горбатому мосту, начинающемуся в торце улицы Ломоносова, и осмотреть северную часть территории, где нет крупных построек, но выставлено (и вывалено) немало старой техники. Если вы всё-таки хотите экскурсию, летом достаточно обратиться в краеведческий музей, и её проведут хоть для одного человека — главное заплатить. В те дни, когда музей не работает, об экскурсии можно попробовать договориться заранее: на сайте музея есть для этого специальная форма.
Характерный для Урала пологий холм со скальными выходами. С вершины открывается великолепная круговая панорама музея-завода, города, пруда и дымящего вдали металлургического комбината. Лестница на вершину начинается от парковки рядом с плотиной, там же стоит экспрессивный памятник нижнетагильским металлургам (2010) в виде чугунных оков, охватывающих каменные плиты. На середине подъёма будет современный памятник лисе, а на вершине вас встретит скромная сторожевая башня, в прошлом каланча (1818), где сейчас работает крошечный музей, носящий сомнительное звание самого маленького музея России. О названии горы ходят разные слухи: одни связывают его с водившимися здесь лисами, а другие с оранжевым дымом («лисьими хвостами») — непременным атрибутом металлургического производства.
, ул. Трудовая, 3. Нарядная церковь в русском-византийском стиле построена в 1877-85 гг. для старообрядцев-единоверцев. Она находится примерно посередине между Лисьей горой и тем, что осталось от горы Высокой. Яркий, хотя и заурядный в архитектурном плане храм потрясающе смотрится на фоне заброшенных карьеров и беспорядочного частного сектора: похожие пейзажи можно увидеть по всей Свердловской области, это одна из самых характерных уральских черт.По дороге к Троицкой церкви и Высокогорскому карьеру не пропустите пару старых зданий на Тагильской улице, где сейчас располагаются музеи — ремёсел и быта, а также подносного промысла.
Центр
[править].JPG)
Центр Тагила разделён на старую (дореволюционную) и новую (советскую) части, граница которых проходит по Театральной площади. Фрагменты старой застройки уцелели вдоль Уральской улицы, а также в начале проспекта Ленина и улицы Карла Маркса. Ничего особенного вы там не увидите, но погулять приятно. В этой же части города есть пара «перевёртышей» — дореволюционных зданий, надстроенных в 1930-е гг. Самой заметный пример подобной «модернизации» — гостиница «Северный Урал» (просп. Ленина, 6), до революции магазин купца Мозгунова, а ныне памятник позднего конструктивизма.
.jpg)
Советская часть интереснее, поскольку застраивалась как единый ансамбль. Сталинская архитектура в центре Тагила сравнительно малоэтажная, менее парадная, чем на Вагонке, зато тянется на много кварталов и несёт более явные, чем где бы то ни было элементы традиционного классицизма: возможно, авторы проекта даже вдохновлялись демидовскими строениями первой половины XIX столетия. Особенно симпатичны здания в дальней части проспекта Ленина, между Театральной площадью и вокзалом: обратите внимание на эркеры, оформление дворовых проездов и необычную облицовку.
Центральную площадь Тагила отмечает памятник Черепановым (1956) в стиле «Минин и Пожарский». За спиной создателей первого русского паровоза высится аляповатый драматический театр, выстроенный по типовому проекту послевоенного времени. В сквере на северной стороне площади прячется здание горно-металлургического колледжа — симпатичный памятник кирпичного стиля (1912). , угол просп. Ленина и ул. Первомайской. Странный памятник, известный как «Молодость страны Советов» (1981), изображает юношу и девушку с винтовками за спиной. По замыслу автора, памятник иллюстрирует песню «Дан приказ: ему на запад // Ей в другую сторону // Уходили комсомольцы // На гражданскую войну», однако в народе памятник прозвали «Ромео и Джульеттой», благо девушка, несмотря на шинель и винтовку, больше напоминает красотку, вышедшую погулять на бульвар.
Вокруг городского пруда
[править]С берега пруда открывается красивый вид на город. Северная, примыкающая к центру часть набережной обустроена и практически «одета в гранит» — с беседками, дорожками и современными памятниками. За Лисьей горой на западе и Демидовской дачей на востоке берег становится диким. Некоторые объекты можно посмотреть издалека, прямо через пруд, не пытаясь до них дойти, поскольку дорога отнимет немало времени.
, ул. Совхозная, 5. Церковь в русско-византийском стиле украшает район Старой Гальянки, сплошь состоящий из частного сектора. Церковь поставлена в 1862 году по случаю отмены крепостного права. Более известный вариант того же проекта — Новоярмарочный собор в Нижнем Новгороде. , ул. Красногвардейская, 5а. 🕑 9:30 – 17:30 кроме Пн и Вт; по Чт: 11:00 – 19:00. 100 руб. Необычный двухэтажный особняк на берегу городского пруда построил (скорее всего, по собственному проекту) инженер Фотий Швецов, служивший одно время управляющим Тагильских заводов. Происходивший из семьи крепостных Швецов был в прямом смысле слова питомцем Демидовых, которые оплатили его обучение в Европе, а потом даже дали вольную — впрочем, не без прямого заступничества приезжавшего на Урал Александра фон Гумбольдта. Дача была построена в 1843 году. В конце 1840-х гг. Швецов поругался с другими управляющими и вынужден был уехать из Тагила, а его дачу выкупили Демидовы за долги, после чего особняк и стали называть Демидовской дачей. Необычный архитектурный замысел Швецова сейчас почти полностью заменён новодельным: в 2013 году здание, по сути, перестроили в камне (до этого второй этаж был деревянным), уничтожив резьбу и приблизив декор к тому, что украшает, например, здание заводоуправления. Внутри музей с фарфором, подносами и прочим «воссозданием исторической обстановки». , ул. Красногвардейская, 55. Женская обитель конца XIX века претерпела сильные разрушения в советские годы, сейчас почти целиком восстановлена. На территории монастыря находятся Скорбященский храм (1864, одноэтажная церковь в духе эклектики — в прошлом кладбищенская) и нарядный Вознесенский собор в русско-византийском стиле (1905). Прототипом последнего послужил собор Белогорского монастыря соседнего Пермского края.Севернее центра
[править]Район Выйского пруда (дальняя часть ул. Фрунзе) тоже исторический — до 1918 года здесь располагался одноимённый завод, на котором, например, строили свой знаменитый паровоз отец и сын Черепановы. С тех времён осталась только усадьба, где ныне находится их музей. Остальная застройка — советского времени. Если вам довелось здесь оказаться, прогуляйтесь вдоль улицы Фрунзе, где есть неплохой ансамбль сталианса, в том числе хорошо известное в Тагиле здание довоенной постройки, так называемая «сорокашка» (ул. Фрунзе, 54) — один из первых в городе домов с горячей водой и центральным водоснабжением.
, ул. Выйская, 32. Подобно Троицкой церкви, храм при Выйском заводе вырос из старообрядческой часовни после того, как её прихожане решили перейти в единоверие. Церковь выполнена из дерева (и потому невелика), но всячески пытается это скрыть, для чего выкрашена под камень. Храм построен в 1872 году, в советское время не закрывался и потому получил статус собора..jpg)
Вагонка
[править]Для любителей советской архитектуры район вагоностроительного завода — такое же обязательное к посещению место как Челябинск или Магнитогорск. Кроме того, здесь находится небезынтересный танковый музей.
Строительство УВЗ началось в 1931 году, а постоянные жилые дома стали возводить на несколько лет позже, поэтому первые годы рабочие жили в бараках. Об атмосфере района в ту пору хорошо рассказано в автобиографической прозе Булата Окуджавы. Поэт провёл здесь три года, пока его отец работал парторгом строящегося завода. В архитектурном плане первые кварталы Вагонки — довольно необычный ансамбль «переходного периода», когда конструктивизм уже осудили за чрезмерную простоту, а пышный канон сталинской архитектуры ещё не сформировался. Что-то подобное есть, например, в Новокузнецке, но там была длинная история со множеством разных проектов, а Вагонку строили с чистого листа.
Как добраться: ориентируйтесь на транспорт, следующий до остановок «проспект Вагоностроителей» или «УВЗ». В центре достаточно выйти на проспект Ленина и отслеживать автобусы в направлении вокзала. Вам также подойдут трамваи № 12 и 17, если, конечно, вы их дождётесь. По дороге (а она небыстрая, ехать около 20 мин) обратите внимание на фигурные опоры контактной сети вдоль Восточного шоссе. На Вагонке есть своя трамвайная линия, маршрут № 10, но она, к сожалению, огибает район по дуге, минуя самые интересные кварталы.
(рядом с музеем УВЗ). Новодельный каменный храм (2000-03) копирует однокупольные древнерусские церкви, радуя глаз сочетанием красного кирпича и белых «прослоек». Неплохо смотрится вместе с грузовыми вагонами — открытой частью экспозиции музея УВЗ. Своим посвящением храм обязан танковой колонне «Дмитрий Донской», построенной на УВЗ в годы Великой Отечественной войны на пожертвования верующих, переданные государству Московской патриархией.Кроме всего перечисленного обратите внимание на трёхэтажки в начале улицы Ильича (по чётной стороне, за домом дирекции) — первые жилые дома Вагонки, имеющие ныне статус объектов культурного наследия. В глубине того же квартала, вдоль улицы Патона, стоят дома предвоенных лет с любопытными скруглёнными балконами, огибающими угловые части здания. Кульминацией этого стиля является уже упомянутый дом с эркерами. Дальше, в районе проспекта Дзержинского, начинается послевоенная застройка.
Тагилстрой
[править].jpg)
На фоне Вагонки район НТМК выглядит скромно. Сначала планировалось, что соцгород будет располагаться на Красном камне, неподалёку от старого центра Нижнего Тагила, но до войны эти планы оставались, в основном, на бумаге, а между тем строителям комбината и металлургам нужно было где-то жить. Так появился Тагилстрой — барачный городок, отделённый от остального города промзоной и железной дорогой. Приводить в чувство его начали сравнительно поздно, поэтому застройка здесь в основном скучная и непримечательная, времён борьбы с излишествами в архитектуре, хотя пара зданий начала 1950-х составляет приятное исключение. Район также интересен тем, что ближе других находится к громаде НТМК, наглядно показывая, как выглядит жизнь в тени домны и прокатного стана.
Как добраться: любой транспорт, следующий до конечной «Тагилстрой». Если вы едете из центра, садиться проще всего на просп. Мира за перекрёстком с просп. Ленина (в северном направлении). По дороге обратите внимание на монументальную проходную НТМК, плавно переходящую в здание заводоуправления. Между Вагонкой и Тагилстроем ни транспорта, ни дорог нет — всюду промзона.
, ул. Металлургов, 1. Парадный дворец культуры — эталонный памятник советского неоклассицизма, признанный лучшим зданием РСФСР 1952 года. Фасад украшают скульптуры металлургов, для которых позировали работники комбината, а в роли скульптора выступила жена тогдашнего директора, Габриэль Вайсберг. , ул. Металлургов (200 от ДК, напротив гостиницы). +7 (3435) 49–64–48. 🕑 Пн–Пт 8:00 – 17:00. Памятник павшим 1971 года постройки примечателен в основном тем, что внутри него находится музей боевой славы НТМК с коллекцией оборонной продукции. Особенно забавно тут смотрятся противотанковые орудия, как будто предназначенные для борьбы с продукцией соседнего УВЗ за территорию промзоны. , ул. Металлургов, 32. Новый пятикупольный храм в эклектичной разновидности русско-византийского стиля (2001-03). Вблизи выглядит необычайно пёстро, зато абрис храма довольно симпатичен, если смотреть издалека.Стоит также обратить внимание на здание гостиницы «Металлург». Расположенный напротив ДК кинотеатр «Сталь» (ул. Металлургов, 18) относится к первым зданиям Тагилстроя, однако испорчен сайдингом настолько, что не представляет самостоятельного интереса.
Чем заняться
[править]Музеи
[править]Большинство тагильских музеев объединено в музей-заповедник «Горный Урал» с едиными часами работы (9:30 – 17:30 кроме Пн и Вт; в Чт 11:00 – 19:00) и очень прогрессивным сайтом, оформление которого ушло, впрочем, далеко вперёд по сравнению с наполнением.
(краеведческий музей)
, просп. Ленина, 1а (здание заводоуправления). +7 (3435) 37-02-01 (заказ экскурсий по всем объектам, включая музей-завод). 70 руб. Краеведческий музей в Тагиле очень старый, он прямой наследник «Музеума естественной истории и древностей», обустроенного Демидовыми ещё в 1840 году на основе экспозиции, собранной к визиту в 1837 году цесаревича Александра. С годами музей обрастал экспонатами, и сейчас семь его залов набиты буквально под завязку, составляя отборную коллекцию, в которой попадается эксклюзив: например, глыба магнитного железняка, удерживающая гирю, или завязанные в узел стальные пруты. Есть и объекты, не имеющие отношения к промышленности: древний деревянный идол, найденный в окрестном торфянике, и трёхсоткилограммовый кусок малахита. Также к музею относится открытая экспозиция, где в свободном доступе представлены крупные экспонаты, в том числе традиционный макет паровоза Черепановых, глыбы местного железняка, горнозаводское оборудование и продукция металлургического производства — джентельменский набор уральского краеведческого музея..jpg)
(музей природы)
, просп. Ленина, 1а (Верхний провиантский склад). 120 руб. Прямое продолжение краеведческого музея — экспозиция, посвящённая местной природе. Традиционно для Урала акцент сделан на рудах и минералах (малахиту посвящён целый зал, в котором показывают аж пятисоткилограммовую глыбу), но есть также скелет мамонта, чучела животных и не слишком оптимистичная информация об экологической обстановке..jpg)
.jpg)
(музей истории подносного промысла)
.jpg)
, Тагильская ул. 26 (по дороге к Высокогорскому карьеру, за музеем-заводом). 60 руб. В замечательном особняке начала XIX века разместилась экспозиция, посвящённая жизни старого Тагила. Коллекция охватывает все социальные группы того времени, от ремесленников и простых рабочих до купцов и дворян, а через призму местной жизни показан и сам город. Внутри особняка аутентичного мало: до передачи музею он находился в очень плохом состоянии, так что все интерьеры восстановлены и приспособлены под выставочные залы. Музей, впрочем, интересный и сделан с душой. , Тагильская ул. 24 (по дороге к Высокогорскому карьеру, за музеем-заводом). +7 (3435) 24-25-74. 🕑 Вт–Сб, 10–16.30. 50 руб. Расписные подносы — один из традиционных промыслов Нижнего Тагила. Подносы с простыми узорами ныне не редкость, однако тагильские мастера рисовали на подносах и сложные сюжетные картины с тонкими, хорошо проработанными деталями. Подобно многим другим народным промыслам искусство расписных подносов было практически утрачено в советское время, но возродилось в 1980-е годы. Теперь подносы выпускают серийно и продают в качестве сувениров. Кроме «живописи по подносу» в музее представлена подносная мастерская с печами для обжига и оригинальными инструментами. Деревянное здание музея (начало XIX в.) — бывший дом тагильских художников Худояровых. , ул. Верхняя Черепановых, 1 (район Выйского завода). 60 руб. Особняк начала XIX века некогда принадлежал семье Черепановых, поднявшейся, благодаря своим паровым машинам, от простых крепостных до почётных и состоятельных, имевших собственный каменный дом инженеров. Любопытен в этой связи тот факт, что за пределами тагильского завода изобретения Черепановых никогда не использовались, да и там их заменили потом конной тягой — из экономических соображений. В музее хорошо представлены технические аспекты тагильской истории, показаны сделанные в городе изобретения, порой весьма странные: чего только стоят цельнометаллический велосипед Артамонова или астрономические часы. Много экспонатов на железнодорожную тему, есть даже действующий макет железной дороги. , Красноармейская ул. 8 (центр, берег Тагильского пруда). 55 руб. Алексей Бондин (1882–1939) — один из первых советских писателей, большую часть жизни провёл в Нижнем Тагиле. Его биография удивительно напоминает горьковскую, да и проза тоже: с той лишь разницей, что всерьёз Бондин начал писать только после революции в лучших традициях соцреализма. Именем Бондина назван окружающий дом-музей городской парк, там же стоит симпатичный бюст писателя.Остальные музеи работают самостоятельно и к «Горнозаводскому Уралу» не относятся:
, Уральская ул. 7 (центр). +7 (3435) 25-26-47, 25-24-29. 🕑 9:30 – 18:00, Чт: 12:00 – 20:00. 150 руб. Провинциальный художественный музей с несколькими интересными экспонатами. Заурядные залы западноевропейского искусства скрашивает «Тагильская мадонна», которая была найдена в 1920-е гг. в одном из тагильских домов и предположительно написана в XVI веке школой Рафаэля (как она потом очутилась в Тагиле — никто до сих пор не знает). Российское искусство представлено в музее коллекцией Демидовых — несколькими картинами именитых художников прошлого века: Айвазовского, Тропинина, Саврасова, Боровиковского, а вот с «Портретом Авроры» Брюллова вышел казус, авторство теперь под вопросом. Более интересен авангард начала XX века, укрывшийся здесь от уничтожения в 1930-1950-е гг., но в большинстве своём коллекция вполне заурядна. Среди работ местных художников выделяется творчество Худояровых — крепостных, работавших на Демидовских заводах в первой половине XIX века. Хотя до появления соцреализма оставалось ещё почти сто лет, Худояровым удалось в деталях передать обстановку цехов старого металлургического завода, чем творчество этих художников и интересно. Также примечательны виды старого, не испорченного промышленностью и по современным меркам почти патриархального Нижнего Тагила. Тагильские расписные подносы тоже есть.
, Восточное шоссе, 26 (рядом с проходной). +7 (3435) 33-21-07. 🕑 8:30 – 17:00 кроме Пн и Вт. Музеев здесь сразу три, и они дополняют друг друга не хуже, чем разные сферы деятельности самого предприятия. На поверхности УВЗ делает железнодорожные вагоны, но в реальности с момента своего основания занимается также выпуском танков, и как раз этот аспект для туристов наиболее интересен. Танковый музей УВЗ выгодно отличается от других отсутствием режимности и патриотического уклона: просто в ангаре выставлены полтора десятка танков с краткими описаниями, в два из них разрешают залезть. Отдельно показывают неплохую историческую экспозицию, которая больше посвящена инженерам, нежели танкам, и придаёт музею совсем «человечный» вид. По масштабу и своей организации он куда скромнее музея в Верхней Пышме или танкового музея в Кубинке, но очень подходит посетителями пацифистской направленности: это музей того места, где делают танки, а не того, где из них стреляют. На улице бронетехники уже нет, зато там выставлены красивые железнодорожные вагоны, среди которых специальная цистерна, созданная в 1950-е гг. для транспортировки жидкого кислорода. Третий по счёту музей, истории Уралвагонзавода, находится в здании проходной. Он закрыт по выходным и больше других напоминает ведомственный, но кроме фотографий директоров и наград тут можно увидеть некоторые любопытные штуки, связанные с ранней историей предприятия. Это единственная в городе экспозиция, рассказывающая о жизни Нижнего Тагила в эпоху индустриализации.Развлечения
[править]
, просп. Ленина, 33 (Театральная площадь). +7 (3435) 41-21-78. Актуальная информация о репертуаре гуляет по неофициальным сайтам: ищите в Интернете. Драматические постановки — классические и современные — 3-5 раз в неделю. , просп. Ленина, 14. +7 (3435) 41-93-53. Современный кукольный театр с хорошим световым и музыкальным сопровождением. Репертуар не ограничивается детскими спектаклями, поэтому взрослым здесь тоже будет интересно. , ул. Ильича, 37 (Дзержинский район). В репертуаре много современных постановок. , просп. Вагоностроителей, 1. +7 (3435) 37-75-79. Концерты, спектакли, развлекательные шоу — одна из самых активных городских площадок. Здание ДК построено в 1952-58 гг. в стиле сталинского ампира.Прогулки и спорт
[править] Симпатичный парк на берегу Нижнетагильского пруда, за краеведческим музеем. Аттракционы, летом катание на лодках, зимой каток.Городские мероприятия
[править]День города — вторые выходные августа. Самое же необычное для внешнего человека событие, российская выставка вооружения (Russia Arms Expo), проводится раз в два года в начале сентября под эгидой Нижнетагильского института испытания металлов. За этим скромным названием скрывается расположенный под городом артиллерийский и танковый полигон, поэтому и выставка у них своеобразная: оружие и бронетехнику показывают в действии, что вызывает приток в город интересующихся подобными «развлечениями» туристов. Правда, в 2017 году правительство решило выставку в Тагиле не проводить, перенеся её в Подмосковье, чем лишило город важного бренда. Дальнейшее проведение в Тагиле подобных мероприятий пока под вопросом.
Более мирный вариант демонстрации вооружений случается 9 мая, когда помимо традиционного парада городского гарнизона на Театральной площади в Нижнем Тагиле проходит демонстрация в духе первомайских, «старорежимных». Её открывает легендарный танк Т-34, за которым следуют праздничные колонны работников городских предприятий.
Покупки
[править]Сувениры: в музеях продают тагильские подносы, обычные уральские камни и довольно интересную краеведческую литературу. Ещё один тагильский сувенир — модели танков — представлен в городе хуже. Одно время УВЗ держал специальный интернет-магазин с подобной продукцией, но сейчас сайт завода предлагает закупать лишь танки и вагоны в натуральную величину (цены не указаны). Если вас всё-таки интересуют модели, в Екатеринбурге и особенно в аэропорту Кольцово выбор гораздо лучше, хотя цены выше.
Сувенирную продукцию с символикой можно купить в любом киоске «Роспечать», специальные точки продажи сувениров по-дороже в городе тоже есть; одна из них — художественный салон «Искра» на проспекте Ленина, а другая — магазинчик на парковке перед Лисьей горой. В городе часто наблюдаются иностранные командировочные, и сувениры пользуются хорошим спросом. Тагильские подносы ныне производятся серийно и сравнительно дёшевы (500-1000 руб. в зависимости от размера). Купить их также можно через интернет.
Еда
[править]Нижнетагильский общепит почти не уступает екатеринбургскому, но и цены не отстают. В центре много мест, где в меню не будет ничего дешевле 300 руб, хотя обычных столовых тоже достаточно — они, правда, в массе своей работают только по будням и только в обед, а дешёвых заведений, открытых с утра до вечера 7 дней в неделю, в городе сравнительно мало. С кулинарными изысками проблем, напротив, нет. В центре общепит локализован вдоль проспекта Ленина и Мира; в других районах тоже будет, где поесть, хотя большого выбора ждать, конечно, не стоит.
Пирожные и торты местного производства можно найти в кондитерской «Верхний Тагил» (просп. Строителей, 17). Продукция же нижнетагильского хладокомбината примечательна наличием в ассортименте томатного мороженого — деликатес на любителя, больших надежд на него возлагать не стоит. Особой славой у жителей города гостей пользуется тагильская пицца на дрожжевом тесте. Пиццерий в городе множество, но «та самая» выпекается в нескольких консервативных, появившихся раньше всех, в середине 1990-х, и с тех пор не менявших ни ассортимент, ни рецептуру, ни персонал (список см. ниже). К пицце подаётся томатный соус собственного приготовления. Будьте, однако, готовы к тому, что придётся постоять в очереди, а сама пицца грубовата и не имеет ничего общего со своим итальянским аналогом: иногда, например, её безбожно сдабривают майонезом.
Дёшево
[править]Средней стоимости
[править]Дорого
[править]Кофейни
[править]Ночная жизнь
[править]Где остановиться
[править]Гостиниц в Тагиле не очень много, но есть рынок посуточной аренды квартир.
Меры предосторожности
[править]Нижний Тагил имеет дурную славу и периодически появляется в новостях в связи с очередным сообщением о криминальных разборках или беззаконии со стороны полиции. Тем не менее, ситуация на месте не так ужасна, как кажется со стороны. Центр города (пр. Ленина, Театральная пл.) выглядит безопасным даже поздним вечером. Посещать в это время окраины, наверное, не стоит, хотя и там — по сообщениям — ничего страшного не происходит.
Ещё одной проблемой Нижнего Тагила является экологическая безопасность. Удушливые выбросы металлургического комбината не только висят красивыми дымами в небе над заводом, но и проникают в город. Обычная атмосфера в центре Тагила не хуже чем в крупных загазованных городах, однако прогулки в непосредственной близости к НТМК вряд ли оставят приятные впечатления. Впрочем, всё это тоже часть общего промышленного колорита.
Окрестности
[править]
Если вы приехали в Тагил из Екатеринбурга, то, с большой вероятностью, просто уедете обратно. По дороге не пропустите Невьянск — самый туристический город Свердловской области, бывшую резиденцию Демидовых с уникальной наклонной башней: пожалуй, наиболее сюрреалистичным зданием в этой части страны. Если у вас в запасе хотя бы полтора дня, не раздумывая отправляйтесь в Верхотурье, первый русский форпост за Уралом и город с неповторимой атмосферой северного захолустья. Ещё одно интересное направление — Алапаевск, в окрестностях которого находится Нижняя Синячиха, один из двух на Урале музеев деревянной архитектуры. Внимательным путешественникам будут также интересны старые промышленные города в радиусе часа езды от Тагила — это Кушва, Верхняя Салда и Нижняя Салда.
Желающим увидеть Уральские горы как горы, а не череду холмов и отвалов, стоит отправиться от Тагила на юго-запад — к массиву Весёлых гор, где есть заметные (по местным меркам) вершины и атмосферные сёла вроде Висима, в котором родился писатель Мамин-Сибиряк и неплохо сохранилась атмосфера старого уральского села.
Николо-Павловское — село на южном въезде в Нижний Тагил у развилки на Алапаевск, более известное как Шайтанка: по названию протекающей здесь реки. В селе сохранились красивые каменные дома и церковь Николая Чудотворца (1886) 1 — симпатичный гибрид русского стиля и классицизма.
.jpg)
Скальный массив на берегу реки Тагил в 18 км севернее Нижнего Тагила. Хорошее место для скалолазания, но можно подняться и просто пешком — с вершины открывается вид на окрестные леса с металлургическим комбинатом на горизонте. По преданию, на этой скале (как, впрочем, и почти на любой другой в этой местности) зимовала дружина Ермака, вышедшая на покорение Сибири. С машиной к горе можно подъехать довольно близко. Серовская трасса проходит по правом берегу Тагила, скалы находятся на левом, но есть мост, а общее расстояние — не более километра. Если же вы едете общественным транспортом, переходить реку не придётся: достаточно вылезти из электрички на остановке 350 км, откуда 8 км по тропам вдоль реки.