Ираклион
Ираклион — главный город Крита, порт на северном побережье острова. Удобный в плане логистики, он менее интересен в части достопримечательностей и представляет собой обычное для Греции нагромождение бетонных зданий, среди которых скрываются, впрочем, внушительные фрагменты старой крепости, хороший археологический музей и пара других любопытных коллекций. В отличие от своих соседей по критскому побережью, Ираклион — город не столько курортный, сколько университетский; здесь круглый год течёт бурная жизнь, скрашивающая эстетические недостатки серого бетона. Рядом с Ираклионом находится Кносский дворец, главный памятник древней минойской цивилизации.
Понять
[править]| Ираклион | |
 | |
| греч. Ηράκλειο, англ. Heraklion | |
| Официальный сайт | |
 | |
| Венецианская крепость в порту Ираклиона | |
| Полезная информация | |
| Население | 145 440 чел. |
| Телефонный код | +30 2810 |
| Часовой пояс |
UTC+2 / UTC+3 |
 | |
Ира́клион находится в центре северного побережья Крита. Восточнее начинается Критская Ривьера — непрерывная череда прибрежных посёлков, протянувшихся до городка Малия, а вглубь острова поднимаются горы, но самые высокие хребты расположены от Ираклиона к востоку и к западу. Если же поехать из города строго на юг, дорога будет лишь плавно подниматься в гору, чтобы, пройдя сквозь череду оливковых и апельсиновых рощ, спуститься на Мессарскую равнину в южной части острова. Столь удобно расположенный город просто обязан был стать столицей Крита, и действительно был ею почти на всём протяжении своей истории.
Началось же всё с Кносса — крупнейшего города минойской цивилизации (см. Крит). Он находился по соседству, в 5 км от берега, а на месте нынешнего Ираклиона мог быть Кносский порт, хотя следов его археологи не обнаружили. История Кносса — череда взлётов и падений; тем не менее, в античную эпоху он оставался одним из главных городов Крита, а исчез лишь потому, что критяне всё больше стремились селиться на побережье. Превращению Кносса в будущий Ираклион поспособствовали арабы, построившие в 824 году на берегу моря первую крепость. С тех пор город приобрёл ещё и огромное военное значение: в 961 году византийцы взяли его лишь со второй попытки. Пришедшим на Крит в 1205-12 гг. венецианцам удалось заполучить Кандию (а именно так они называли город) мирным путём, но всю важность крепостных сооружений новые хозяева оценили и принялись планомерно их улучшать.
Всё старое, что вы увидите в Ираклионе — как раз венецианского времени, с XIII по XVII век. В ту пору город был столицей острова, который так и называли — королевством Кандия. К концу XV века материковая часть Греции вошла в состав Османской империи, но на Крит турки не посягали аж до 1645 года. Захватить остров им удалось сравнительно легко, а вот осада Кандии продолжалась 21 год (1648—1669), чем поставила мировой рекорд, хотя результата осаждавшие всё же добились: город сдался, Крит стал частью Османской империи. Турки перенесли столицу острова в Ханью, что легко заметить по отсутствию в Ираклионе старых мечетей (все они были созданы путём перестройки венецианских церквей и возвращены к прежнему состоянию, как только это стало возможно) и общей скудости памятников турецкого времени.
Не будучи столицей, Ираклион сыграл, тем не менее, важную роль в освобождении Крита от турок. 25 августа 1898 года здесь произошёл кровавый эпизод, когда толпа мусульман зарезала около 500 христиан, среди которых оказались британский консул и ещё несколько подданных Её Величества. Реакция великих держав не заставила себя долго ждать: от турецкой армии и флота потребовали убраться с острова поскорее, на Крите было создано формально независимое государство, которое в 1913 году не без борьбы, но относительно мирным путём вошло в состав Греции. Именно в этот период городу придумали новое, «исконно греческое» название Ираклион (то есть город Геракла — по названию порта, предположительно находившегося где-то тут), под которым он теперь и известен, став в 1971 году административным центром Крита. До тех пор Ираклион был хоть и крупным портовым городом, но на вторых ролях. Строили в первой половине XX века мало, да и бомбардировки союзников в годы Второй Мировой войны не способствовали сохранению исторического наследия. Если венецианские укрепления в основном уцелели, то число исторических зданий в Ираклионе едва ли превысит пару десятков; в основном он застраивался после войны и выглядит соответствующе. Сейчас это четвёртый по численности населения греческий город.
Ориентация
[править]
Центральная часть Ираклиона окружена кольцом городских укреплений — внушительных, но не всегда симпатичных. Главное разочарование ждёт вас, впрочем, уже внутри стен, где находится не старый город, а такая же как снаружи череда некрасивых зданий из серого бетона. Северо-восточная часть этой территории отдана под пешеходную зону, включающую, среди прочего, две площади — Platia Eleftherias с археологическим музеем и Platia Eleftheriou Venizelou, более известную как Львиная площадь по расположенному на ней венецианскому фонтану. От Львиной площади торговая улица 25is Avgoustou (в память о той самой резне 1898 года) ведёт вниз к морю, выходя аккурат к крепости. Если ни улица, ни две этих площади вас не вдохновили (что весьма вероятно), отправляйтесь исследовать узкие улочки в округе: они гораздо тише и больше напоминают старый город Ретимнона или Ханьи, хотя тут нет ни исторических домов, ни растений в горшках, ни вездесущих кошек, и вообще в темноте город выглядит лучше, чем днём.
Достопримечательности находятся, в основном, внутри пешеходной зоны и уж точно в пределах городских стен. Обычно путешественники смотрят Ираклион, едва прилетев на Крит или перед отлётом, и в данном случае это совершенно верное решение. На город вполне достаточно половины дня, максимум целого дня, если вы поедете смотреть Кносский дворец и посетите несколько музеев.
Как добраться
[править]На самолёте
[править]
Круглогодичные рейсы из Афин (10-15 раз в день) и Салоник (2-3 раза в день). С апреля по октябрь в Ираклион активно летают чартеры и сезонные рейсы европейских авиакомпаний, да и греческая Aegean Airlines начинает выполнять из Ираклиона прямые международные рейсы, а из Москвы напрямую летают Ellinair и Аэрофлот.
В зонах прилёта и регистрации терминал больше напоминает автостанцию захолустного города, зато зал ожидания в зоне вылета имеет отличный вид на взлётную полосу и море. Единственным источником пропитания являются кафе Flohcafe, продающие по сильно завышенным ценам кофе и выпечку. Камера хранения находится вне терминала, в районе парковки; стоит дорого: от €6 за 24 ч. Во всём терминале бесплатный Wi-Fi. Аэропорт назван в честь известного греческого писателя, уроженца Кандии.Как добраться: в аэропорт ходят несколько городских автобусов с не вполне ясным расписанием, но не реже, чем раз в полчаса. До центра ехать 15 мин, остановка находится рядом с терминалом в районе выхода из зала прилёта. Такси стоит около €15. Также в аэропорт заезжают автобусы восточного направления (Малия, Айос Николаос).
На автобусе
[править]Автобусы ходят по всему Криту; в крупные города — довольно часто. До Ретимнона ехать чуть больше часа, до Ханьи — 2.5 ч.
Обе автостанции находятся в пешей доступности от центра и всех достопримечательностей. Автобусы из аэропорта останавливаются неподалёку.
На автомобиле
[править]Через Ираклион проходит главная критская трасса ЕО90: от Ретимнона 80 км, от Ханьи 140 км, от Айос Николаос 65 км. Дорога относительно прямая, до Ханьи ехать менее 2 ч. Дорога через горы, на южное побережье, несколько медленнее: например, до Феста 60 км и минимум час пути.
В самом Ираклионе водить не сложнее, но и не проще, чем в других греческих городах: улицы узкие, машин обычно много, мест для парковки практически нет. За пределами городских стен можно обычно что-то найти, а вот внутрь стен лучше, по возможности, не соваться. Во-первых, там очень узкие улицы (правильнее будет сказать, улочки) и разные нетривиальные препятствия, о которые легко поцарапать машину. Во-вторых, почти наверняка придётся пользоваться услугами платных парковок. Стоянка с вечера до утра стоит около €10, гостиницы просят сравнимую или бо́льшую сумму.
Если вы приехали смотреть город без ночёвки, машину удобно оставить ниже Platia Eleftherias, где есть довольно большая бесплатная парковка 4
На корабле
[править]С материка, из афинского порта Пирей, ходят ночные паромы Minoan Lines и ANEK Lines. Летом у Minoan Lines бывает и дневной рейс (7 ч в пути), но для безмашинных путешественников смысла он не имеет, поскольку самый дешёвый билет вплотную приближается по цене к самолётному. В летние месяцы суда также ходят на Санторини (2 ч) и дальше на Центральные и Северные Киклады (Парос, Миконос), хотя цены, опять же, высокие: например, поездка на Санторини обойдётся в €50 в один конец.
Транспорт
[править]В городе около 20 автобусных маршрутов, но понадобятся вам лишь те из них, которые следуют к Кносскому дворцу или в аэропорт. Режим работы: с 6 до 23, с разумным интервалом (15-30 мин) ходят автобусы № 2, 4, 5, 6, 11 и 12: первый идёт ко дворцу, а последние четыре обслуживают аэропорт. Остальные автобусы ходят раз в час или ещё реже. Сайт местной транспортной компании в целом переведён на английский, есть схемы маршрутов и трудночитаемые расписания — лучше искать информацию по отдельным остановкам, где заодно показывают текущие отправления. На том же сайте имеется планировщик маршрутов, который, впрочем, выдаёт довольно странные результаты, а расписаний не знает вообще.
Билеты, видимо, только разовые и приобретаются в киосках/билетных автоматах (дешевле) или у водителя (дороже). Весь город, включая аэропорт, относится к зоне А, а пригороды (в том числе Кносский дворец) — к зоне В. Билеты стоят €1.20/1.70 в автоматах и €2.00/2.50 у водителя (2016).
Достопримечательности
[править]Львиная площадь
[править]
, Platia Eleftheriou Venizelou. Стильный фонтан со львами дал площади её неформальное название. Цель его создания была, впрочем, сугубо утилитарной: городу требовалась вода, и очень симпатичная восьми-лепестковая чаша придумана для того, чтобы больше людей могли подойти к воде одновременно. Снабжавший фонтан водой акведук не сохранился, как не сохранилась и венчавшая центральную часть статуя Посейдона — без неё фонтан выглядит не вполне законченным, да и перестройки турецкого времени не пошли ему на пользу. Он был открыт в 1628 году, а назван в честь Франческо Морозини — одного из лучших венецианских адмиралов, руководившего обороной города во время двадцатилетней турецкой осады. Сдав в итоге Ираклион туркам, Морозини свою славу не только не растерял, но даже приумножил, поскольку остался грозой турецкого флота: координировал успешный отъём у Османской империи Пелопоннеса и руководил тем самым венецианским флотом, который почти уничтожил афинский Парфенон. Где львы, там и Святой Марк — два символа Венеции. Старейшее из дошедших до нас городских зданий. Церковь заложена в 1239 году и долгое время была главным городским собором, но потом сильно пострадала: турки разрушили колокольню, поставив вместо неё минарет, а освобождённые от турецкого гнёта критяне не могли, разумеется, мириться с минаретом, и его тоже разрушили. Оставшаяся без высотной доминанты и выпотрошенная изнутри, церковь не выглядит представительной, хотя выходящий на площадь портик по-прежнему очень хорош. В здании разместилась картинная галерея со временными выставками и свободным входом: загляните внутрь, чтобы рассмотреть резные порталы — пожалуй, единственное, что сохранилось от первоначального интерьера. Палладианская архитектура, прошедшая через все перипетии критской истории. Лоджия была построена в 1626-28 гг., ещё в венецианское время и через полсотни лет после работ Палладио в самой Венеции. При турках здание оставалось административным, но за ним не очень следили, так что к началу XX века оно откровенно разваливалось, а потом его долго и трудно восстанавливали. Сейчас это городская ратуша с очень впечатляющими арками и внутренним двориком. Приземистая церковь переделана из турецкой мечети, которая, в свою очередь, была построена в 1869 году по проекту местного архитектора Атанасиоса Муссиса, одновременно работавшего над собором Святого Мины. Оба храма представляют собой великолепные (и совершенно непохожие друг на друга!) стилизации, которые не затерялись бы и в столицах, а на сером фоне бетонного Ираклиона они выглядят просто невероятно. Если церковь открыта, постарайтесь зайти внутрь: интерьер там современный, но где ещё вы увидите православный храм с настолько восточным оформлением? Даже мозаичные цветные стёкла остались тут от мечети. В темноте церковь довольно странно подсвечивают, «окрашивая» её купол в синий цвет и словно напоминая о мусульманской истории здания.Прибрежная часть
[править]
🕑 8:30 – 15:30. €2, зимой: €1. Построенная в 1523-40 гг. крепость защищала вход в порт. Похожие крепости встретятся вам и в других городах Крита, но эта необычна тем, что стоит не на берегу, а прямо на моле. Со стороны крепость кажется маленькой, хотя достаточно посмотреть на неё изнутри или сверху, чтобы оценить толщину стен. Над воротами барельеф с изображением льва — символ Венеции. В крепость пускают за символическую плату, не показывая при этом ничего кроме собственно крепости, так что интереснее прогуляться по молу, который, говаривают, построен путём затопления в гавани старых кораблей, и тянется вдоль порта на два с лишним километра, заканчиваясь небольшим маяком. Мол — популярное место прогулок, с него хорошо наблюдать за портовой жизнью. Море увидеть сложнее из-за бетонной стены, но построена она не случайно: волны здесь бьют такие, что порой захлёстывают и через стену.По городу
[править]
Большинство путеводителей вам этого не подскажет, но увидеть в Ираклионе нужно не маленькую крепость в порту, а именно укрепления самого города — огромные, подзаброшенные, поднимающиеся над домами и нависающие над улицами гигантскими арками. Это одна из крупнейших венецианских крепостей, при виде которой становится ясно, почему турки в течение 20 лет не могли взять город. Построили крепость на рубеже XV и XVI вв., поводом к её строительству послужили взятие Константинополя и распространение пороха, сделавшего крепости старого типа (как, например, в Ханье) весьма уязвимыми. Крепость Ираклиона состоит из семи бастионов, соединённых стенами, которые, впрочем, уже не просто стены, поскольку укреплены огромными валами с внутренней стороны. Теперь по этой конструкции можно гулять, наблюдая город с необычных ракурсов. Западная часть укреплений сохранилась гораздо лучше восточной. Главный собор Крита. После провозглашения независимости Греции (1830) и череды местных восстаний турецкие власти устроили на острове, Греции по-прежнему не принадлежавшем, значительные религиозные послабления, разрешив, в частности, построить в Ираклионе большой православный собор, на который султан даже выделил из казны средства. Строительство началось в 1862 году и было прервано четыре года спустя очередным восстанием. Когда в 1895 году собор наконец закончили и освятили, это опять стало предвестником перемен, поскольку череда событий 1896-98 гг. привела к окончательному изгнанию турок с Крита. В архитектурном плане собор очень интересен; проектировал его уже упомянутый Атанасиос Муссис, придумавший отличное «попурри» на тему классической итальянской архитектуры. Внутри неплохие росписи, а крошечная церковь рядом с собором тоже освящена в честь Святого Мины, но построена несколько раньше (1735), так что вы без труда проследите, как религиозная свобода менялась по мере ослабления турецкого гнёта.Чем заняться
[править]Музеи
[править]
, Xanthoudidou St. +30 (2810) 27-90-00. 🕑 8:00 – 20:00, с ноября по март: Пн 10:00 – 17:00, Вт–Вс 9:00 – 16:00. €10, зимой: €5; вместе с Кносским дворцом (билет действителен в течение 3 дней): €16/€8. Музей древностей в прямом смысле слова. Если обычная археологическая коллекция на территории Греции почти целиком состоит из античных скульптур, то здесь им отведён строго один зал, а ещё залов 15 посвящены объектам II тысячелетия до н.э.: горшки, вазы, саркофаги, статуэтки, созданные на Крите минойской цивилизацией. Есть и фрески, сохранившиеся, разумеется, лишь фрагментарно, но, в отличие от Кносского дворца, они именно дорисованы, а не нарисованы по мотивам, так что вы сами сможете оценить, что тут подлинное, а что не очень. На посещение музея стоит отвести пару часов. Он, строго говоря, не очень большой, но содержит весьма «плотную» экспозицию. Подписи к экспонатам и неплохие поясняющие тексты на стенах переведены на английский, так что вы без труда во всём разберётесь. В сезон музей очень популярен, что мешает само по себе, но сильнее всего мешают экскурсионные группы, «переплывающие» от одного известного экспоната к другому (особенно их притягивает знаменитый фестский диск — образец до сих пор не расшифрованной минойской письменности), поэтому постарайтесь придти пораньше или под вечер. На первом этаже небольшое кафе.
, Sofokli Venizelou Ave. 2. +30 (2810) 28-32-19, +30 (2810) 28-87-08. 🕑 с апреля по октябрь: Пн–Сб 9:00 – 17:00, с ноября по март: Пн–Сб 9:00 – 15:30, Вс 10:00 – 15:30. €5. Логическое продолжение археологического — в музее рассказывают о Крите в период от раннего средневековья до окончания Второй Мировой войны. Наряду с документально-историческими экспозициями тут много живописи, в том числе неплохая коллекция византийских икон и даже пара работ Эль Греко. Музей занимает особняк 1903 года — образец пост-турецкой застройки Ираклиона. 🕑 9:30 – 19:00, с ноября по март: до 13:00. €4. Хорошая подборка византийского искусства, в основном иконы. Музей находится в церкви Святой Екатерины — здании из той же эпохи (XVI в.), но построенном в венецианском стиле. Несмотря на традиционные для Крита перестройки в мечеть и обратно, церковь неплохо сохранила свой средневековый вид. 🕑 с ноября по апрель: Пн–Пт 9:00 – 15:00, Сб–Вс 10:00 – 18:00; с июня по сентябрь: Пн–Пт 9:00 – 21:00, Сб–Вс 10:00 – 21:00; в мае и октябре: до 18:00. €7.50. Интересная экспозиция, посвящённая всем аспектам критской флоры и фауны.Развлечения
[править]В окрестностях Ираклиона также находится один из критских аквапарков, но добраться до него можно только на машине или на такси.
Покупки
[править]Главная торговая зона находится к югу от Львиной площади в районе улиц с названиями 1821 и 1866 (это не порядковые номера, а годы восстаний против турецкого гнёта). Здесь много магазинчиков, бутиков и, кроме того, бывает обычный уличный рынок (Пн–Сб 8:00 – 14:00) с фруктами, специями, сувенирами. Рыбный рынок находится в конце улицы 1866 в районе площади с турецким фонтаном.
Еда
[править]Кафе, таверны и бары в городе на каждом шагу. Места с рыбой локализованы, как водится, на побережье, но среди них часто попадаются посредственные туристические заведения с вывесками чуть ли не на русском. То же относится к кафе на Львиной площади и в её ближайших окрестностях.
Аутентичные заведения, пустующие в 7-8 вечера и забитые до отказа после 21-21:30, находятся в улочках возле собора Святого Мины. Если хотите увидеть критскую жизнь, вам сюда (занять столик лучше до 9 вечера). Большинство этих ресторанчиков работает как мезедополейо, имея забавную особенность: меню приносят на бумажке с ручкой, и вы отмечаете сколько порций какого блюда вам нужно. Хотя мезе позиционируются как «закуски», учитывайте критскую щедрость: одной такой тарелочкой можно очень неплохо утолить голод, а вторую вы будете доедать с большим трудом (и потом ещё десерт от заведения!)
Ночная жизнь
[править]Большинство кафе и таверн работает до 23-24 часов, но в районе Львиной площади жизнь не утихает и далеко за полночь.
Где остановиться
[править]
В черте стен десятки гостиниц и апартаментов. Если у вас будет выбор, постарайтесь найти что-нибудь с балконом, а ещё лучше — с выходом на крышу. Сколь скучны здешние здания, столь же приятно выйти на балкон, с которого видны горы и море.
Меры предосторожности
[править]Город безопасен в любое время суток. За пределами центра вам могут встретиться местные жители весьма жалкого и даже бездомного вида, некоторые из них склонны к общению, но угрозы не представляют. В темноте лучше не гулять по городским укреплениям, поскольку там нет освещения, и могут встретиться малоприятные персонажи.
Окрестности
[править]Кносс
[править]
Раскопки Кносса — крупнейшего города древнего Крита — начал в 1900 году британец Артур Эванс: археолог-любитель, пытавшийся обнаружить на острове истоки микенской культуры, найденной Генрихом Шлиманом на Пелопоннесе 20 годами ранее. Подобно Шлиману, бравшему в «Илиаде» вдохновение для своих поисков Трои, Эванс был не чужд греческой мифологии. Именно он назвал культуру древнего Крита «минойской», связав её с легендой о Минотавре — чудовище, жившем в лабиринте, который, по мнению Эванса, находился где-то в недрах Кносского дворца.
Работы Эванса (а он честно копал Кносский дворец и систематизировал свои находки на протяжении без малого 35 лет) стали основой современных знаний о минойской культуре. Были, впрочем, в его деятельности моменты очень сомнительные, поскольку Кносский дворец археолог не только раскопал, но и реконструировал, достроив колонны и портики, а также дорисовав (силами приглашённых художников) фрески, ставшие, по мнению многих исследователей, интересным примером авангардного искусства начала XX века, не имеющим никакого отношения к минойской культуре. Считается, что некоторые части дворца и правда требовали подобной реконструкции, а без неё превратились бы в бесформенные груды камня, хотя была во всём этом, ненаучном как сказали бы сейчас подходе и авторская составляющая: Эванс хотел познакомить современников с минойской цивилизацией, предтечей всей европейской культуры, и как можно нагляднее продемонстрировать её художественное совершенство. Последователи оценивают Эванса совершенно по-разному: кто-то считает его варваром, уничтожившим своей «реконструкцией» ценнейший археологический памятник; другие полагают, что сделать лучше в то время было нельзя, и вообще скажите спасибо, что Кносс копал не Шлиман. У двух этих любителей, заложивших основу греческой археологии, было, несомненно, много общего, но если ложные сенсации Шлимана во многом ретушированы современной наукой, то наследие Эванса по-прежнему на виду.
🕑 с ноября по март: 8:00 – 15:00, с апреля по октябрь 8:00 – 19:00. €15, зимой: €8; комбинированный билет с археологическим музеем: €16. Главный, но при этом и самый спорный археологический памятник минойской цивилизации. То, что вы здесь увидите, является странным переплетением мифа и реальности: древние камни и аккуратно покрашенные современные колонны, старинные горшки и свежие фрески. Кносский дворец впечатляет, но, в общем, не убеждает — за исторической правдой лучше отправиться в Фест, где руины сравнимого масштаба, не пострадавшие от «реконструкций», а к тому же и менее людно. Кносский же дворец едут смотреть решительно все, из-за чего летом тут ходят толпы туристов, жмущихся на островках тени, которой, как и всегда в таких местах, не хватает. Комплекс не очень большой, его осмотр займёт у вас не больше часа. Всё, что вы здесь увидите — это, собственно, дворец с разными его помещениями, яркими современными фресками и отдельными предметами, «раскрашенными» событиями греческой мифологии: например, каменный стул назван «троном Ариадны» (Ариадна была дочерью греческого царя и дала Тесею нить, которая помогла герою, убившему Минотавра, выйти из лабиринта).Практическая информация: в Кносс с интервалом 15-20 мин ходит городской автобус № 2, сесть на него можно в районе автостанции А и порта. Для автомобилистов есть большая и бесплатная парковка по левую руку, не доезжая входа в археологический комплекс. Пространство вокруг заполнено тавернами и сувенирными магазинами самого туристического свойства — постарайтесь провести здесь как можно меньше времени и сразу уехать куда-то ещё.
Арханес
[править].jpg)
Арханес (Επάνω Αρχάνες) — городок в 15 км к югу от Ираклиона. Совершенно нетуристическое место, где есть собственный музей и разного рода руины, а также древние церкви с фрагментами византийских фресок. Здесь можно укрыться от ажиотажа Кносского дворца, перекусить в натуральной местной таверне и вообще увидеть настоящий Крит.
Ближайшая к Ираклиону вершина (811 м над уровнем моря) хороша, в первую очередь, как видовая точка, а из города, соответственно, прекрасно видно саму гору с характерным профилем, за который её называют «горой Зевса». К вершине ведёт неасфальтированная, но проходимая для любого автомобиля дорога. Вид открывается на 360 градусов со всеми оливковыми рощами, виноградниками, бетонным нагромождением Ираклиона и синим морем за ним. В южной части горы стоит непримечательная церковь, а в северной расположено крупное минойское святилище, показывающее, что древние люди почитали гору, да и красивых видов были не чужды. Святилище представляет собой бесформенную груду камней и, к сожалению, обнесено забором, не позволяющим выйти к лучшим видовым точкам в сторону моря. Ворота закрыты на замок, но можно попробовать забор обойти и поискать в нём лазейки.Восточнее Ираклиона
[править] 🕑 с ноября по март: 9:30 – 16:00, с апреля по октябрь: 9:30 – 19:00. €9. Увлекательный аквариум с 250 видами рыб и других морских организмов.