Анталья
Анталья или Анталия издалека воспринимается как курорт, хотя вблизи это большой, шумный и порой не самый симпатичный город с задатками мегаполиса. Благодаря крупному аэропорту и частым международным рейсам, особенно в Россию, Анталья будет лучшей отправной точкой для путешествий по Средиземноморскому побережью и всему югу Турции. Сам город имеет ощутимое средневековое прошлое, несколько интересных древних памятников и прекрасный археологический музей, а с протянувшихся на километры пляжей открываются отличные виды на поднимающиеся вокруг Таврские горы и бескрайнюю гладь Средиземного моря.
Понять[править]
| Анталья | |
| тур. Antalya | |
 | |
| Марина с яхтами и частью старого города Антальи | |
| Полезная информация | |
| Население | 2 426 356 чел. |
| Телефонный код | +90 242 |
| Часовой пояс |
UTC+3 |
 | |
Анта́лья моложе окружающих её античных городов, но, в отличие от них, не превратилась в руины. Она основана около 150 года до н.э. и поначалу называлась Атталия в честь пергамского царя Аттала II. Вскоре Пергамское царство было поглощено Римской империей, где Атталия заняла роль морского порта, оставаясь в тени соседнего, гораздо более древнего Перге. Всё меняется в византийское время: заиливание реки Кестр, связывающей Перге с морем, приводит к упадку города, а Анталья, наоборот, растёт и становится центром фема Кивирреоты — крупного региона, охватывающего бо́льшую часть Средиземнорского побережья Малой Азии. Перейдя в начале XIII века под власть сельджуков, город не утратил своего значения, да и в Османской империи он остаётся региональным центром — правда, уже второго уровня в составе эялета Анатолия, к которому в ту пору относилась добрая половина современной Турции.
.jpg)
В XX век Анталья вошла средних размеров турецким городом с деревянными домами и примерно 20 тыс. жителей, а вышла из него мегаполисом с почти миллионным населением, продолжающим бурно расти. Причин тому две — туризм и сельское хозяйство. Если побережье вокруг Антальи непрерывно застроено отелями, то вне береговой зоны стоят сплошные ряды теплиц. Сверху, из самолёта, их нетрудно принять за море, к которому все здесь так стремятся. Саму Анталью нельзя, впрочем, назвать курортом. Пляжей здесь хватает, и по окраинам есть прибрежные гостиницы, принимающие отдыхающих, но основная масса пакетных туристов видит город только в пределах аэропорта, а затем разъезжается или, точнее, развозится по окрестным посёлкам. При этом Анталья, и особенно старая её часть, представляет несомненный интерес для самостоятельных путешественников как один из самых исторических уголков Средиземноморского побережья с достойными внимания средневековыми и даже античными памятниками, в том числе руинами древнего Перге, оказавшимися на окраине современного города. Безмашинные путешественники могут задержаться в Анталье на несколько дней, устраивая радиальные вылазки по окрестностям. С машиной вы вряд ли захотите провести здесь много времени, но и в этом случае стоит уделить городу хотя бы полдня.
Анталья отличается субтропическим климатом. Лето жаркое с температурами за +30. Зима мягкая, температура редко опускается ниже +10, и когда время от времени светит солнце, погода больше напоминает северное лето. Впрочем, зимой на побережье регулярно идут дожди, а точнее, сильнейшие ливни, которые совсем не похожи на короткие летние грозы и легко могут продолжаться весь день.
Город расположен у моря, но почти всюду отделён от воды крутыми обрывами с эффектными видами — особенно в западном направлении, где берег поворачивает на юг, открывая панораму Таврских гор c вершинами за 2000 м, покрытыми снегом бо́льшую часть года.
Как добраться[править]
На самолёте[править]
.jpg)
Анталья — крупный региональный хаб, куда даже зимой из Москвы летает десяток регулярных рейсов. Летом к ним добавляются чартеры из множества российских городов. Не меньше рейсов из Европы, особенно из Германии. Если вы едете на Средиземноморское побережье Турции, лучше всего лететь напрямую в Анталью, минуя по возможности утомительный транзит через Стамбул.
Внутренние рейсы: в Стамбул практически каждый час, несколько раз в день в Анкару, Измир и Адану. Бывают прямые рейсы и в малые турецкие аэропорты — например, в Кайсери.
Два терминала — более крупный первый и меньший по размеру второй, который используется только в летнее время и обслуживает часть международных рейсов, в том числе российские чартеры. Все внутренние рейсы обслуживаются в первом терминале. Терминалы находятся на расстоянии 2 км друг от друга; между ними нет нормальной пешеходной дорожки, но можно проехать городским автобусом.Первый терминал выглядит так, словно ему пытались придумать оригинальный дизайн, но потом бросили эту затею: в зоне выдачи багажа сумки выезжают из пасти акулы — при этом сами пассажиры, получив багаж, оказываются в крошечном помещении, где вообще практически ничего нет. Зал со стойками регистрации напоминает, напротив, огромный ангар, в одном из углов которого находится Cafe Sera с неожиданным ретро-интерьером в западном стиле (горячая еда по 60-70 лир, бесплатный Wi-Fi), а в другом — фастфуд с вездесущим дёнером. Для короткого перекуса подойдёт также стойка сетевой булочной Simit Sarayı, неудачно расположенная в центре зала. Зона вылета внутренних линий предлагает неплохой выбор кафе, включая Starbucks со столиками и хорошим ассортиментом. В международной зоне кафе на редкость безлики, и ни правильного турецкого чая, ни кофе вы уже не найдёте. Общедоступный Wi-Fi в терминале платный. Камера хранения — автоматическая, в зоне прилёта внутренних линий.
Второй терминал более современен и местами оформлен оригинально.
Как добраться: аэропорт расположен в 15 км от центра города. Удобнее всего ехать на трамвае (маршрут T1A), который, однако, обслуживает только первый терминал и не ходит во второй. Трамвай курсирует каждые 20 мин, ехать до центра 20 мин. Городской автобус № 600 от автовокзала ходит раз в полчаса, подъезжает к обоим терминалам, по дороге следует через центр по улице 100. Yıl Blv, останавливаясь, в частности, у ТЦ MarkAntalya — одного из главных городских ориентиров. Оплата проезда — только по Antalyakart, которую можно купить в автомате на трамвайной остановке. Такси в центр стоит от 80 лир (2022). Шаттл Havaş Bus за 15 лир не имеет большого смысла, поскольку курсирует раз в час и следует напрямую к автовокзалу, не заезжая в центр.
Если вы берёте в аэропорту машину, обратите внимание, что не все компании держат отдельные офисы в каждом из терминалов, а иные вообще предлагают лишь опцию Meet&Greet, когда по прилёту нужно позвонить, и за вами приедет шаттл.
На автобусе[править]
Автобусы ходят в Анталью из Денизли (4 ч), Ыспарты (2–2.5 ч), Коньи (6 ч), Аданы (10–12 ч) и многих других городов.
На автомобиле[править]
Основные четырёхполосные трассы приходят в Анталью с северо-запада из Денизли (230 км) и с севера от города Бурдур (130 км). Вдоль побережья идёт трасса переменного качества — то быстрая и широкая, то узкая и извилистая. На запад в Фетхие удобнее ехать, минуя побережье: так будет короче (190 км) и заметно быстрее. На восток же в Адану прибрежная трасса через Анамур короче (550 км), но медленнее, чем через Караман (610 км).
Сама Анталья — крупный город с постоянными пробками. Через город проложены несколько магистралей, напоминающих российские «хорды» и «скоростные диаметры» с ограниченим скорости в 70-80 км/ч. Лучше по возможности придерживаться этих дорог, а на обычные улицы съезжать лишь там, где это необходимо. Паркуются все как попало, и с большой вероятностью вы найдёте место где-то вдоль улицы или охраняемую стоянку (otopark) с разумными ценами. Удобная, временами бесплатная парковка есть на берегу 3 в двух шагах от Старого города.
На корабле[править]
Анталья давно перестала быть портовым городом. Паромы на Родос и другие греческие острова нужно искать гораздо западнее, в Мармарисе и Бодруме, а паромы на Кипр — восточнее в районе Мерсина. По состоянию на 2022 год регулярного водного сообщения из Антальи нет, а если оно и появится, то вряд ли дальше Кемера.
Транспорт[править]
В Анталье много автобусов и несколько трамвайных линий. Старый город нужно исследовать пешком, но для достижения всех остальных точек вам понадобится общественный транспорт, поскольку расстояния большие, а местность не очень располагает к прогулкам, кроме как вдоль берега моря, где местами встречается неплохой променад.
Скоростной трамвай (AntRay) представлен линией Т1, свяывающей автовокзал с центром города и восточными окраинами, где линия разветвляется, приводя в аэропорт (T1A) или к руинам Перге и выставочному центру (T1B). Интервал движения: 10 мин. Боковая линия Т3 обслуживает северные окраины и вряд ли вам пригодится, а вот линия Т2 может быть интересна, поскольку огибает старый город, соединяя музей Антальи с парками и пляжами юго-восточнее центра. Это ретро-трамвай (Nostalji tramvay) — вагоны середины XX века, подаренные городу немецким Нюрнбергом. Подарок был, видимо, не очень щедрым, поэтому сейчас на линию выходят всего два состава, курсирующие обычно с получасовым интервалом.
Стоимость проезда: 4.1 лиры (2022). Платить можно бесконтактной банковской картой или с помощью AntalyaKart. Последняя представляет собой смарт-карту с залоговой стоимостью 11.5 лир (2022) и даёт возможность бесплатно делать пересадки в течение часа. Купить карту можно в билетных автоматах на трамвайных остановках. Залоговую стоимость, по-видимому, получить обратно не удастся.
Маршруты и расписание трамваев есть на сайте городской транспортной компании Antalya Ulaşım. Информация об автобусах — только в мобильном приложении Antalyakart Mobil.
Такси может пригодиться для поездок к окраинным достопримечательностям. Тариф обычно фиксированный: около 6 лир за посадку и 5 лир за километр (2022). Следите за тем, чтобы счётчик был включён. Платите в лирах, а не в иностранной валюте.
Достопримечательности[править]
Калеичи[править]
Самый интересный район Антальи — это старый город, или Калеичи (Kaleiçi). Он целиком застроен двухэтажными домами, в основном османского времени, и несмотря на неизбежную в таких случаях коммерциализацию, сохранил приятные уголки, в которых вам не будут предлагать ни многочисленные сувениры, ни экскурсии, ни свежевыжатый сок. Когда-то город был обнесён стеной, сейчас от неё остались лишь отдельные фрагменты — лучше всего их видно со стороны порта.
Тот редкий случай, когда минарет не только полностью затмевает собой мечеть, но и превосходит её по возрасту. Этот минарет — самый узнаваемый на Средиземноморском побережье и построен, предположительно, в 1226-27 гг. вскоре после перехода Антальи под власть сельджуков. Он имеет ребристую форму, для Турции совершенно нехарактерную и вызывающую ассоциации с архитектурой Азербайджана, где в то время тоже хозяйничали сельджуки. При огромном, 38-метровом минарете была, наверное, действительно великая мечеть, но её в середине XIV века разрушили крестоносцы в короткий период, когда Анталья была оккупирована Кипрским королевством. Заново мечеть отстроили в 1373 году сразу после возвращения города туркам, и довольно скромно, хотя тоже по-своему любопытно. Она имеет сразу 6 куполов и считается старейшей многокупольной исламской постройкой на территории Анатолии. Стоит снять обувь и зайти внутрь, чтобы увидеть колонны с резными капителями, позаимствованные из античных построек. Вокруг мечети и минарета можно отыскать ещё несколько сельджукских зданий. Самое заметное из них — медресе Имарет, крупный арочный фасад которого расположен прямо напротив входа в мечеть. Сейчас здание занято базаром, и по нему можно свободно ходить, но ничего кроме фасада, видимо, не сохранилось.
Трёхарочные ворота, построенные в честь римского императора Адриана, посетившего Атталию в 130 году н.э. Башни по обе стороны ворот — также античного времени, хотя претерпели изменения в Средние века. Ворота же отлично сохранились, поскольку в византийское время были перекрыты ещё одной стеной, и долгое время оставались «глухими» — проход был заново открыт только в 1950-е годы. Сейчас это редкий античный памятник, который можно подойти и потрогать, причём в любое время и совершенно бесплатно. Ворота очень гармоничны, особенно хороши кессонированные своды внутри арок. Обратите также внимание на глубокие античные колеи, оставленные древними колесницами.
Башня II века н.э. долгое время служила частью городских укреплений, хотя изначально это был римский мавзолей, что хорошо видно по цилиндрической и совсем не боевой форме башни. Она стоит на высоком утёсе прямо над морем и служит отличной видовой точкой: особенно хорошо наблюдать отсюда закат. Сама башня закрыта для посещения. Одна из многочисленных часовых башен, построенных в Османской империи в 1901 году по случаю 25-летия правления султана Абдул-Хамида II. Причиной строительства стал немецкий император Вильгельм II, подаривший султану несколько хороших (хотя и не швейцарских) башенных часов, которые нужно было куда-то пристроить. Стилизовали башни по-разному, и в Анталье выбрали средневековый вариант, достроив верхушку к одной из старых крепостных башен. Это самый популярный, северный вход в Старый город.Вокруг центра[править]
За пределами Калеичи город сразу перестаёт быть обаятельным, а приятная глазу застройка османского времени сменяется современной. Достопримечательностей тут сравнительно мало.
Самая старая и самая красивая мечеть османского времени в этой части Средиземноморского побережья. Она построена то ли в 1558-м, то ли в 1570 году: если верить легенде, на средства человека по имени Мурат Уста, который нашёл под своим домом клад, а если дословно верить названию, то по указанию визиря Мурат-паши, который управлял в то время соседним Караманом. По мечети весь центральный район города называется теперь Muratpaşa. Сама же она является каноническим памятником традиционной османской архитектуры с изразцовыми украшениями и завораживающими цветными орнаментами. Обратите также внимание на капители, выдающие античное происхождение многих колонн, использованных при строительстве здания. Среди русскоязычных туристов называется просто «памятником Ататюрку», хотя это довольно креативный вариант увековечения отца турецкой нации, где он не стоит столбом, как в большинстве турецких городов, а верхом на коне устраивает революцию. В художественном плане произведение монументального искусства 1964 года выпуска представляет не большую ценность, чем среднестатистический памятник российским революционерам, зато отмечает хорошую смотровую площадку с панорамным видом Старого города.Окраины[править]
На окраинах, плавно переходящих в окрестности, немало интересных достопримечательностей. Расположены они довольно случайным образом, поэтому посещение нескольких подряд потребует хитрой логистики, если вы путешествуете общественным транспортом, или утомительного вождения по городу для путешествующих на машине.
(17 км от центра: трамвай T1B до остановки Aksu-1 и ещё 1.5 км пешком). 🕑 8:00 – 17:00, летом: до 19:00. 60 лир. Некогда главный город античной Памфилии, а теперь один из крупнейших археологических памятников Средиземноморского побережья. Перге известен чуть ли не с хеттских времён (II тысячелетие до н.э.) и достиг своего расцвета в эллинистический период. Здесь родился Аполлоний Пергский (262-190 до н.э.), открывший немалую часть античной геометрии, в том числе конические сечения — параболу, гиперболу, эллипс, а в I веке н.э. Перге несколько раз посещали апостолы Павел и Варнава во время своих миссионерских путешествий. При Византии город стал медленно приходить в упадок в результате заиливания реки, окончательно его подкосили арабские нашествия VII века, и при сельджуках он исчезает с карты совсем, похоронив в земле невероятное количество артефактов, выставленных сейчас в музее Антальи. Без посещения музея вы вряд ли получите о Перге полное представление, хотя руины и сами по себе производят совершенно колоссальное впечатление. Перге копают уже более полувека, но это явно не предел. Основные объекты: стадион на 12 тыс. зрителей (крупнейший в Малой Азии), не уступающий ему по масштабу театр, ворота с фрагментом крепостных стен, термы и 300-метровая улица-колоннада — обязательно пройдите её до конца, поднимитесь на холм и оцените масштаб города сверху. Большинство руин относятся к римскому времени, II век н.э. На Средиземноморском побережье довольно тесно от археологических памятников, но Перге из тех, что непременно стоит увидеть.
(9 км от центра, автобус KL08). Эффектный 40-метровый водопад на реке Дюден, обрывающийся прямо в море, относится к главным природным достопримечательностям Анталийского побережья. Наблюдать это величественное явление можно и ночью — водопад красиво подсвечен. Он находится строго под глиссадой аэропорта, а потому будет также хорошим местом для споттинга. Выше водопада есть мост, так что можно найти видовую точку на любом берегу. (12 км от центра; автобусы с конечной Varsak — например, CV17 или VC56 от трамвайной остановки Doğu Garajı возле Старого города). 🕑 Зимой: 10:00 – 16:00, в другое время обычно открыт до темноты. Река та же, но сам водопад скромнее — его высота всего 15 метров, зато здесь больше деревьев, и можно зайти в карстовую пещеру прямо под струями. Парк вокруг водопада огорожен и открыт для посещения только в дневное время. Внутри есть симпатичный ресторанчик, до террасы которого порой долетают брызги от водопада. (16 км от центра). 🕑 Подъёмник: зимой 10:00 – 18:00, но может и не работать, летом до позднего вечера. 30 лир. Ближайшая к городу вершина (618 м над уровнем моря) с потрясающим видом Таврских гор, побережья и самой Антальи. Наверх ведёт асфальтированная дорога, но она перегорожена шлагбаумом в самом начале, поэтому, если вы не хотите идти пешком, придётся воспользоваться подъёмником (Tünektepe Teleferik), нижняя станция которого расположена на выезде из города в сторону Кемера. Соответствующий район называется Sarısu, из центра города удобно добираться на автобусе KL08, конечная которого находится в 200 м от нижней станции. Недалеко от нижней станции начинается технологическая дорога, по которой пешком можно подняться и осмотреть окрестности. До вершины она немного не доходит, и никакой оборудованной тропы дальше нет: крутой и не самый простой подъем к верхней станции идёт меж скал среди леса без хороших ориентиров.Чем заняться[править]
.jpg)
Музеи[править]
(трамвай Т2 до конечной Müze или полчаса пешком от Старого города). 🕑 8:30 – 17:00 зимой, 8:30 – 19:00 летом. 55 лир. Основу коллекции составляют скульптуры, мозаики и саркофаги из Перге, занимающие едва ли не десяток больших залов — планируйте на посещение хотя бы два часа: тут есть, на что посмотреть. За масштабными артефактами времён поздней античности не пропустите также более мелкие, но не менее значимые экспонаты других эпох и стилей. Это в первую очередь ликийские барельефы с поразительно сильным египетским влиянием и фрагменты так называемого Сионского клада — кованых металлических предметов VI века н.э. В музее подробно, с описаниями и фотографиями, представлены все основные археологические памятники региона Антальи, поэтому есть смысл сходить сюда в начале поездки, чтобы сориентироваться. При музее бесплатная парковка и кафе.Развлечения[править]
🕑 10:00 – 19:00. 35$ за базовый билет в аквариум. В аквариуме собраны обитатели самых разных морей, кроме того есть террариум, снежная комната и другие развлечения. Подводный тоннель, из которого нужно наблюдать рыб, имеет длину 131 метр и рекламируется как самый протяжённый в мире..jpg)
Пляжи[править]
7-километровый пляж к юго-западу от Старого города начинается возле музея Антальи и тянется практически до границы города и подъёмника на Тюнек-тепе. Сравнимый по протяжённости пляж к востоку от города. Начинается в 2 км от Нижнего Дюденского водопада и знаменует начало курортной зоны, где вдоль берега один за другим стоят крупные отели для пакетных туристов.Покупки[править]
По периметру Старого города идёт непрерывная торговля, поэтому в радиусе ста метров от любой точки вы наверняка сможете купить всё необходимое. Внутри Старого города продают в основном сувениры, хотя можно встретить и самые обычные, нетуристические торговые точки — например, булочные.
В большинстве мест принимают банковские карты, но на всякий случай лучше иметь под рукой и наличные. Обменников в центре достаточно, курс более или менее честный. Частные заведения, особенно в Старом городе, с большой вероятностью согласятся принять оплату в долларах или евро, однако всегда по плохому курсу.
В Анталье нет центрального, постоянно действующего базара, зато в любом районе работает свой собственный, сравнительно небольшой рынок. Каждый из таких рынков открыт только один день (иногда два дня) в неделю, а в остальное время территория используется как парковка.
Еда[править]
Общепит в Анталье на каждом шагу. Внутри Старого города вы почти наверняка встретите англоязычные меню, а цены будут несколько выше среднего, хотя и не запредельные. Будьте внимательны в рыбных ресторанах, где рыбу и морепродукты часто продают на вес, указывая в меню цену за 100 грамм, и, в любом случае, не ходите туда, где цены приведены в долларах или евро. Аутентичные варианты лучше искать не на побережье и за пределами Старого города.
Регион Антальи известен своими апельсинами и другими цитрусовыми. В повседневной жизни они используются опосредованно — например, апельсиновый сок не является частью турецкого завтрака, но для туристов свежевыжатый сок делают и продают прямо на улицах, причём очень недорого. Как и любой турецкий регион, Анталья имеет собственные кулинарные традиции, хотя их не всегда легко разглядеть в меню, рассчитанном на массового туриста. Постарайтесь попробовать блюдо под названием Yoruk Kebab (баранина с овощами) и закуску Hibeş (кунжутная паста с лимонным соком и чесноком), а на сладкое — Arap Kadayıfı (сладкие пирожки с начинкой из грецких орехов, по форме напоминающие пельмени). Подробнее о местной кухне см. Памфилия.
Ночная жизнь[править]
В Старом городе и вдоль побережья есть бары западного образца. Алкоголь в основном импортный, а цены на него, как и везде в Турции, непропорционально высокие. Кальянные локализованы примерно там же: этот вариант вечерного времяпрепровождения здесь не менее популярен, чем бары.
Где остановиться[править]
В Старом городе и вокруг него множество маленьких гостиниц-пансионов, рассчитанных на самостоятельных путешественников. Уровень цен и комфорта сильно разнится, но почти везде маленькие номера и вообще тесно, что, впрочем, для исторических домов вполне объяснимо. Полной противоположностью такому варианту размещения будут крупные современные отели, тяготеющие к пляжным зонам. Эти отели работают по системе all inclusive и рассчитаны на пакетных туристов; нередко имеют собственный пляж или предлагают бесплатное пользование всеми услугами общественного пляжа. Также вокруг пляжей бывают и просто гостиницы, где туристов селят, кормят завтраком, а в остальном предоставляют самим себе. Такие варианты дешевле, их всегда можно забронировать самостоятельно.
Связь[править]
Как и везде в Турции, открытый уличный Wi-Fi — большая редкость. Нужно идти в торговые центры или в кафе, выбирая те, которые выглядят позападнее и посовременнее. Мобильный интернет сравнительно дёшев, но плата за подключение — непропорционально высокая, и есть другие подводные камни. Подробнее см. Турция.
Меры предосторожности[править]
Анталья — вполне безопасный город. Здесь могут быть карманники, сомнительные цены в меню и другие характерные для туристических мест виды обмана, но в целом всё совершенно спокойно. Если чего-то и стоит опасаться, то погоды. Летом будет невыносимо жарко, а зимой время от времени льют проливные дожди, которые могут продолжаться весь день и приводить к наводнениям. В такую погоду лучше даже не пытаться выходить наружу: улицы превращаются в реки, и вы рискуете промокнуть насквозь.
Окрестности[править]
К востоку от Антальи раскинулась Памфилия — прибрежная равнина, где некогда располагались крупные античные города, а теперь теплицы соседствуют с бесконечными отелями. Самостоятельным путешественникам здесь будут интересны археологические памятники и природные объекты. Из городов стоит посетить Аланью с живописной средневековой крепостью высоко над морем.
На западе — Ликия: гораздо более тихий регион, где горы покрыты мягким сосновым лесом и подходят вплотную к воде, а курорты встречаются лишь эпизодически. Здесь какое-то невероятное количество археологических памятников, и каждый из них прекрасно вписан в ландшафт. Познакомиться с Ликией можно уже в окрестностях Кемера, расположенного в часе езды от Антальи, но ещё лучше добраться до Демре (это поездка на весь день), чтобы в полной мере насладиться горной дорогой и увидеть одни из главных в регионе археологических памятников.
Если же вы устали от побережья, к вашим услугам живописный Озёрный край в районе Бурдура и Ыспарты, или расположенный в трёх часах езды Памуккале с мощнейшими античными руинами и белыми террасами из травертина — одна из самых известных турецких достопримечательностей.
Дорога на Денизли[править]
, Düzlerçamı (18 км от центра Антальи). Самая внушительная природная достопримечательность в окрестностях Антальи. В месте пересечения с Денизлийской трассой ручей Гювер настолько незаметен, что вы наверняка проедете мимо, не останавливаясь, но в паре километров южнее ландшафт меняется, и в буквальном смысле слова разверзается пропасть — именно так переводится турецкое название uçurumu. Съезд к каньону с трассы обозначен указателем, сразу за ним асфальт сменяется каменистой дорогой, и стоят ворота, которые открыты, но не всегда. При благоприятном раскладе можно доехать до самого каньона и проехать вдоль его западного края (пройдёт любая машина). Если же ворота закрыты, придётся идти пешком: до ближайшей видовой точки 2.5 км, а ещё через 2 км дорога заканчивается у смотровой площадки, где ручей сливается с речкой Karaman, и открывается прекрасный вид на горы. В хорошую погоду место очень популярно и оттого несколько замусорено: впрочем, увидев каньон, вы вряд ли удержитесь от соблазна посидеть на его краю, поэтому сразу берите с собой чай, еду и всё необходимое. К восточному краю каньона тоже идёт дорога (необозначенный левый поворот на круге за деревней Nebiler), которая открыта всегда, но и виды оттуда не такие эффектные., Düzlerçamı (в глубине деревни, 1 км от трассы). Один из крупнейших караван-сараев сельджукского времени. Захватив в XIII веке Средиземноморское побережье, сельджуки первым делом стали налаживать здесь дороги и торговлю, для чего занялись строительством в разных точках крупных караван-сараев. Эвдир-хан имел размер 45x79 метров и был третьей по величине постройкой такого типа после Султан-ханов в Аксарае и окрестностях Кайсери. К сожалению, этот караван-сарай сохранился хуже двух других, и судить о его внутренней структуре сейчас довольно сложно — видны лишь обваливающиеся арочные конструкции, зато великолепный входной портал по-прежнему на месте, а в целом постройка производит сильное впечатление: это ровесник готических соборов и древнерусских храмов, начало XIII века.
(34 км от Антальи). 🕑 8:00 – 17:00, летом: до 19:00. 12.5 лир. Античный город высоко в горах, более 1000 метров над уровнем моря. Когда он возник, доподлинно неизвестно (легенда приписывает основание города мифическому герою Беллерофонту: считалось, видимо, что никто другой не смог бы забраться на такую высоту), но известно, что сам Александр Македонский осаждал город и отступил ни с чем. Погубила Термессос стихия: в III веке н.э. город разрушило землетрясением, и с тех пор он не восстанавливался. Большинство здешних построек относится ко II веку, эпохе расцвета Римской империи. Добрая половина руин имеет в Турции примерно ту же датировку, но Термессос ценен своей сохранностью: ввиду неудобного расположения руины не очень сильно грабили, не разбирали на камень, и даже археологи ничего здесь пока не копали. Можно увидеть крупные фрагменты зданий, барельефы на саркофагах и другие интересные детали, ну а венчает композицию театр, который, конечно, уступает по размеру своим собратьям на равнине, в Аспендосе или Перге, но впечатление производит не менее сильное за счёт потрясающих видов на горы. Руины никак не охраняются, однако единственная дорога перекрыта в самом начале, у поворота с Денизлийской трассы, воротами и будкой смотрителя, поэтому попасть сюда можно только в часы работы.Как добраться: по трассе D350 довольно часто ходят автобусы на Денизли, Фетхие, Измир, Бодрум. До каньона и караван-сарая можно дойти пешком. Идти от трассы в Термессос нецелесообразно — это 9 км пути и более 500 м подъёма, но путешественники сообщают, что в сезон на дороге бывают машины, можно стопить, и обычно прямо на перекрёстке ждут частники, предлагающие услуги такси.
Дорога на Бурдур[править]
, за деревней Yağca (автобус 506 до конечной и ещё 2 км пешком; от Антальи 35 км). 🕑 8:00 – 17:00. 12.5 лир. В этой пещере были сделаны важные археологические находки, но для рядового путешественника она интересна другим — белым цветом стен, а также их необычным рельефом с крупными углублениями, в которых порой живут летучие мыши, и откуда они громко пищат. Пещера небольшая, она состоит всего из трёх залов общей длиной около 100 метров. Находится на склоне горы, поэтому ко входу нужно подниматься по довольно длинной лестнице, попутно наслаждаясь видами гор и обычной, нетуристической сельскохозяйственной местности в окрестностях Антальи. Возле пещеры довольно крупный комплекс, есть сувенирная лавка и даже кафе.
, Bıyıklı (автобусы на Бурдур, 1 км от трассы). Караван-сараи располагались через каждые 20-25 км — это второй после Эвдир-хана на старинной дороге, соединявшей некогда Анталью и Конью. Он построен несколько позже, около 1240 года, и лишён всякого декора, зато хорошо сохранился, не в последнюю очередь благодаря недавней реставрации. Местные власти вынашивают планы создания внутри музея, а пока караван-сарай просто закрыт. На двери телефон смотрителя, который иностранных языков, разумеется, не знает, но, в принципе, может приехать и открыть. Внутренние помещения совершенно пусты, хотя всё равно производят впечатление своими сводчатыми потолками и арками.Горы[править]
Возвышающиеся над Антальей Таврские горы предлагают неограниченные возможности для треккинга и не только: опытные туристы спускаются по верёвкам в каньон Гювер и проходят его по дну или, например, забираются на скалу над Термессосом. Зимой в горах лежит снег, позволяющий кататься на лыжах.
Единственный в этой части Таврских гор горнолыжный курорт находится на высоте 1900 м над уровнем моря, трассы начинаются с 2400 м. Рекламирует себя как место, где можно кататься на лыжах и потом в тот же день поплавать в Средиземном море, хотя сезоны, в общем, не совпадают: снег обычно лежит с середины декабря по начало апреля.